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伊斯坦堡一座城市的記憶

有人看過這本書或是知道這本書的人嗎?請問能跟我說 關於伊斯坦堡的歷史和其中一篇的意思嗎?

Update:

我有買了,不過明天就要報告了,所以能跟我說裡面隨便一篇的意思嗎?

6 Answers

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  • 2 decades ago
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    這個位於歐洲與亞洲交界處的城市,在歷史上曾有三個名字,拜占庭、君士坦丁堡及伊斯坦堡。當時曾是拜占庭帝國及鄂圖曼土耳其帝國首都的伊斯坦堡,今日則充斥著令人驚奇的遺產。

    直到現在,伊斯坦堡還是土耳其最大的城市,巧妙地座落在博斯普魯斯海峽的歐亞大陸上,在世界上,她可算是一個充滿著多采多姿、吵雜且迷人的城市,到處都是血拼的朝聖客、享受土耳其菜的美食家與觀光客。

    西元五世紀由拜占庭皇帝希歐多爾建造的Theodosian 城牆,向半島的頸部延伸穿越近7公里,且還是那樣的完美無缺,絲毫沒有遭到戰爭的浩劫。現在這座城牆已經被關閉,且被聯合國教科文組織列為世界遺產重點保護。

    與城牆不遠處的現代化伊斯坦堡毫無計劃的都市擴展相比,城牆內部古代的伊斯坦堡在西歐投資大筆金錢與人力的修建下形成了強力的對比。在這裡,古代殘留下的遺跡連接著現代:無家可歸的人們蹲踞在羅馬城牆上的塔樓內佔地居住;這個曾經是古代首都,現在泥濘的院子卻像是為鳥類服務的澡堂;一間專門修補器具的店舖結果被證實是一棟鄂圖曼土耳其時期建築物的一部分,足球在一間拜占庭時期代替來充當蓄水池的建築物內被來回地踢打著。

    為了尋找一個新首都,羅馬皇帝君士坦丁大帝選擇了位於當時拜占庭的這個易於防守的希臘城市,並取名為君士坦丁堡,也就是君士坦丁大帝的城市之意。直到西羅馬帝國在西元476年衰亡之後,君士坦丁堡繼續是東羅馬帝國或稱為拜占庭帝國的統治中心,一直到千餘年後的西元1453年慢慢敗亡於鄂圖曼土耳其帝國為止。

    這位新來的征服者蘇丹默汗穆德二世也將君士坦丁堡當作自己的國都,且改名叫做伊斯坦堡,一直到近代的土耳其變成民主共和國,並將首都遷至安卡拉為止。

    今日,如果你站在這個古老城市的中心,(從前曾是拜占庭時期競技場的一邊,現在卻是一個長滿雜草的公園),你的雙眼將會勾勒出兩個莊嚴的圓頂。那一個比較古老的,且比較小的,是座名叫哈吉亞蘇菲雅(“神聖的智者”之意)的拜占庭式大教堂,由嘉斯蒂納(Justinian)皇帝於西元535年左右所建造。

    它那淺薄的圓頂,從平地算起高達55公尺,礅距31公尺,但在它後來轉變成一座回教清真寺後,外圍就由四支鄂圖曼式的尖塔相接,所幸內部依然保存著許多當初原始的面貌,這是一個廣闊且高聳的空間,到處都是圓柱、畫廊、以及閃閃發光的馬賽克鑲嵌工藝,牆壁上的天使與其他拜占庭的雕像也可以順便一覽。如今的哈吉亞蘇菲雅大教堂是座博物館。

    拜占庭帝國自己從未真正理解過這座哈吉亞蘇菲雅大教堂的用途,只當它是一座神奇般的建築物。但鄂圖曼土耳其最後還是將它與其他巨大的足以遮蔽伊斯坦堡天空的圓頂相結合,那就是由六支尖塔組成的蘇丹亞汗穆德清真寺,通常被叫做”藍色清真寺”,因為到處盡是藍白相間的回式磁磚,使得內部充滿典雅精緻的肅靜感。它現在還是座清真寺院。

    扥普卡比宮殿(Topkapi Palace)位於半島的頂端,是一座有著美麗庭院、無數房間及優美典雅的涼亭花園所組合而成的綜合體,從這裡眺望黃金角(Golden Horn)及博斯普魯斯海峽的海景真是美不勝收。這座宮殿建築於西元1466年,數百年來都是蘇丹們的住所,廣大浩瀚的鄂圖曼土耳其帝國就是由這裡發號司令的。到了西元十八世紀,約5000名的官員、朝臣及奴僕也住進了圍牆的周圍。

    扥普卡比宮殿開放於1924年,它現在可是世界上最大的宮殿博物館,展出有86000件富有歷史意義的手工藝品,這其中包括服裝、珠寶、傢俱及一間令人讚嘆的筆跡展覽館。

    而扥普卡比宮殿的花園現在已經變成了在這個吵雜又缺乏綠意的城市裡的一座廣受歡迎的寧靜綠洲,在這裡你也可以欣賞到從博斯普魯斯海峽到亞洲內地沿岸繁忙的海上交通。

    伊斯坦堡對血拼族而言可說是一個充滿驚奇的城市,尤其是針對那些特別喜愛討價還價的人,而起源於早期鄂圖曼帝國的卡帕利卡西巴札(Kapali carsi Bazaar)可算是世界上最大的市場了。

    有如迷宮似的街道與巷弄裡,超過4000家的店舖販售的土耳其的工藝品:地毯、手工繪製成的陶瓷,黃金珠寶、銅與黃銅做成的器皿、海泡石做成的煙斗以及皮革製品等等,應有盡有。但要小心的是,假如購買到真正的古董,而你又不知那是真品的話,若你沒有買賣許可證就攜帶出境,將會導致牢獄之災。

    在Eminonu 的耶尼(Yeni)清真寺背後是米舍卡西西(Misir Carsisi)巴札,是個埃及或西班牙貨物的市場,這兒的空氣中,瀰漫著葛縷子、樟腦、薄荷、番紅花及百里香等香水的味道。

    土耳其料理被公認為是世界三大名菜之一,與法國菜及中國菜聞名於世。

    盡管是素食主義者,也必須忍受盤盤裝著雞豆、秋葵或其他無毒的蔬菜,然後被淋上牛肉湯汁或加上一小塊高湯湯料,來求取食物的美味。

    而伊斯坦堡的魚貨是出奇的新鮮,都是剛從漁產豐富的博斯普魯斯海峽所捕獲的,一上岸就立即送達到每個餐廳。所以無論你在何處都可以買到剛剛從木炭堆的烤肉架上烤好的魚串及夾在麵包裡的魚片。若要享受較為休閒的餐飲,在昆卡比(Kumkapi)的周圍群集許多不錯的海鮮餐廳,記得要點土耳其啤酒助興,最好是Efes品牌的,而土耳其釀的酒也不錯啦!!

  • 7 years ago

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  • Anonymous
    7 years ago

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  • Anonymous
    7 years ago

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  • 1 decade ago

    人家網站都說不能轉載了!妳還這樣轉上來喔...

  • m_m
    Lv 6
    2 decades ago

    上星期我才剛從誠品書店買回這本書

    但手中還有其他的書沒看完,所以還沒翻閱

    在網路上找到簡介先讓你參考

      在鄂圖曼土耳其帝國瓦解之後,世界幾乎忘了曾經叱吒風雲的伊斯坦堡存在過的事實。這座帕慕克所生長的城市如今窮困潦倒,在它長達兩千年的歷史以來從未像現在這般遺世獨立。對帕慕克而言,伊斯坦堡一直是一座充滿帝國遺跡與銷聲黯然的城市。他自己的內心也一直與這段銷聲黯然的過往爭戰不休,終於體悟出能超越這段記憶的唯一方式,就是與這段輝煌過如今卻澹然的歷史和平共存下去。

      帕慕克於一九五二年出生在伊斯坦堡的一個中產階級的家庭,從小他就是個愛做白日夢的孩子,住在土耳其市中心為人所熟知的其中一棟建築──「帕慕克公寓」,而且帕慕克家族的分支分戶全都住在同棟公寓的不同樓層中。隨著時光遞嬗,家庭的生活型態也隨著土耳其的政經情勢而改變,對於帕慕克來說,整個家族群居的公寓不僅是成長的中心,整個伊斯坦堡更是圍繞著這幢公寓再向外延伸的世界。

      如今作家帕慕克以其獨特的歷史感與善於描寫的傑出天分,重訪他家族的秘辛與習性,發掘出那些舊地往事的梗概和脈絡,拼貼出形形色色的當代城市生活。經由他的引導,和透過他所剖析自己家族的秘密和特質,我們跟著走進了鄂圖曼帝國的文明之中,在帕慕克筆下所營造的時代氛圍和字裡行間,處處透露著對土耳其文明的感傷,呈現出傳統和現代之間多所衝突的城市歷史,不啻為一本自傳性質的城市傳記。

      隨著帕慕克對伊斯坦堡的記憶,在他頹圮的鄂圖曼別墅中、後巷裡和水道之間,我們幾乎可以目睹伊斯坦堡的歷史遺跡,和他個人失落的美好時光。除此之外,在他的回憶之中,還介紹了幾位伊斯坦堡的作家、藝術家和殺人犯,為這座他稱之為家鄉的城市,提供善與惡、美與醜的對比。

    作者簡介

    奧罕.帕慕克(Orhan Pamuk, 1952.06.07-)

      出生於伊斯坦堡,除了花三年的時間待在紐約之外,他在伊斯坦堡科技大學主修建築,以及在伊斯坦堡大學念新聞研究所。自一九七四年開始有規律的寫作起,至今從未間斷,而且得獎成績斐然,他的作品被評論為「當代小說中最新穎、最具原創性之作。」

      如今,這本《伊斯坦堡:一座城市的記憶》更為帕慕克獲得二○○五年諾貝爾文學獎提名的殊榮,足見奧罕?帕慕克的才華不僅深獲讀者的青睞,更受到文壇最高榮譽──諾貝爾文學獎的矚目。

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